― Reklama ―

― Reklama ―

Thierry Mugler navrhoval oblečenie tak, ako sa navrhuje architektúra. S úmyslom vyvolať úžas, obdiv i odpor. Zatiaľ čo sa svet módy cyklicky točil medzi minimalizmom a extravaganciou, Mugler bol o zhruba tri galaxie ďalej. Jeho pásy neboli zúžením, boli explóziou kontroly. Ako z obyčajného ľudského trupu vytvoriť monument? Mugler poznal odpoveď. A zanechal ju v každom korzete, šve i nezabudnuteľnom prehliadkovom momente.

Ikonický dizajnér Thierry Mugler, Francúz so scénickou dušou, vdýchol móde 80. rokov úplne novú gravitáciu. Jeho modely mali vlastné fyzikálne zákony. Ramená ako konštrukcia, boky vždy vyzývavé a pás, ako keby vznikol niekde medzi sci-fi, operou a baletom. Čo je však na jeho návrhoch tak fascinujúce? Neuveriteľná presnosť, s akou Mugler vymodeloval ženskú postavu. Bola totiž výsledkom, s ktorým by ste sa len ťažko stretli u niekdajších dizajnérskych hviezd.

Thierry Mugler ako synonymum siluety. Z pásu vytvoril bod zlomu

Klasické „Muglerove ženy“ boli ako výjavy z iného sveta. Z latexu, kovu, plastu. Obrovské ramená naznačovali mechaniku, zatiaľ čo pás bol tak pevne zovretý, že pripomínal život osy na hranici bolesti a krásy. V tom spočívala jeho definícia pásu. Nebolo to miesto, kde sa telo zužuje. Bol to bod zlomu. Čo je najdôležitejšia časť? Že napriek úzkemu pásu, latexu, lesklým materiálom či gume výtvory nevyzerali lacno. Je veľmi ťažké pracovať s týmito materiálmi a zachovať si vkus.

V roku 1992, keď návrhár oficiálne vstúpil do sveta haute couture, bol už známy ako ten, kto premenil topmodelky na mytologické monštrá a divy večera. Jeho prehliadky boli predstaveniami a návrhy si vyžadovali koordináciu niekoľkých tímov a mesiace práce. Príkladom je vytvorenie slávneho korzetu z kolekcie jeseň/zima 1997. Pás ako hlavnú os modelu možno vidieť aj v kolekcii na leto 2025.

Zdroj: Mugler

Jedna z posledných návrhárových výziev? Postarať sa o pás Kim Kardashian

Keď Thierry Mugler po niekoľkých dekádach svojho pôsobenia obliekol Kim Kardashian do „wet dress“ pre Met Gala 2019, ako by vesmír podpísal Muglerovu vládu nad pásmi. Bola to precízne premyslená pripomienka, že niektoré vízie nestrácajú silu ani časom. Thierry Mugler si nevybral Kim Kardashian náhodou. Jej telo, výrazné boky, extrémny pás, prehnané krivky, to všetko dokonale zapadlo do jeho estetiky siluety ako nástroja kontroly.

Zobraziť príspevok na Instagrame

A post shared by @churchofysl

Po šatách stekali kvapky falošnej vody, pod nimi bol zase ukrytý korzet od legendárneho Mr. Pearl tvaroval telo do podoby, ktorá pripomínala Muglerovu prácu z 90. rokov, len v tele súčasnej celebrity. Šaty vznikali osem mesiacov, Kim v nich nemohla sedieť a naučila sa kvôli nim inak dýchať. V ten moment nie je móda len móda, ale dôkaz toho, že aj telo a šaty môžu mať umelecký vzťah.

Zdroj: Kunstahlle München

Mugler šiel vždy mimo sezónu, mimo bežný rytmus, mimo očakávania. Napriek tomu, alebo práve preto, sa jeho práca vracia s takou silou. Pás bol pre neho kľúčový bod, os, okolo ktorej sa otáčalo celé ženské telo. V archívoch sa dajú vystopovať siluety, ktoré sa dnes objavujú na červených kobercoch či v kolekciách návrhárov. V posledných rokoch si tiež Muglerove kolekcie práve z 80. či 90. rokov získali masívnu obľubu na sociálnych sieťach. Videá z týchto dekád zbierajú milióny zhliadnutí a mladšie generácie vďaka nim siahajú po vintage kúskoch a vtedajšej estetike.

Zdroj: Profimedia

Zdroje: People, Daily Mail, Business Insider, BOF, Grazia, YouTube, Instagram

Autor článku:

Thierry Mugler ako módny architekt. Ako prepísal pravidlá úzkeho pásu?

― Reklama ―

Thierry Mugler navrhoval oblečenie tak, ako sa navrhuje architektúra. S úmyslom vyvolať úžas, obdiv i odpor. Zatiaľ čo sa svet módy cyklicky točil medzi minimalizmom a extravaganciou, Mugler bol o zhruba tri galaxie ďalej. Jeho pásy neboli zúžením, boli explóziou kontroly. Ako z obyčajného ľudského trupu vytvoriť monument? Mugler poznal odpoveď. A zanechal ju v každom korzete, šve i nezabudnuteľnom prehliadkovom momente.

Ikonický dizajnér Thierry Mugler, Francúz so scénickou dušou, vdýchol móde 80. rokov úplne novú gravitáciu. Jeho modely mali vlastné fyzikálne zákony. Ramená ako konštrukcia, boky vždy vyzývavé a pás, ako keby vznikol niekde medzi sci-fi, operou a baletom. Čo je však na jeho návrhoch tak fascinujúce? Neuveriteľná presnosť, s akou Mugler vymodeloval ženskú postavu. Bola totiž výsledkom, s ktorým by ste sa len ťažko stretli u niekdajších dizajnérskych hviezd.

Thierry Mugler ako synonymum siluety. Z pásu vytvoril bod zlomu

Klasické „Muglerove ženy“ boli ako výjavy z iného sveta. Z latexu, kovu, plastu. Obrovské ramená naznačovali mechaniku, zatiaľ čo pás bol tak pevne zovretý, že pripomínal život osy na hranici bolesti a krásy. V tom spočívala jeho definícia pásu. Nebolo to miesto, kde sa telo zužuje. Bol to bod zlomu. Čo je najdôležitejšia časť? Že napriek úzkemu pásu, latexu, lesklým materiálom či gume výtvory nevyzerali lacno. Je veľmi ťažké pracovať s týmito materiálmi a zachovať si vkus.

V roku 1992, keď návrhár oficiálne vstúpil do sveta haute couture, bol už známy ako ten, kto premenil topmodelky na mytologické monštrá a divy večera. Jeho prehliadky boli predstaveniami a návrhy si vyžadovali koordináciu niekoľkých tímov a mesiace práce. Príkladom je vytvorenie slávneho korzetu z kolekcie jeseň/zima 1997. Pás ako hlavnú os modelu možno vidieť aj v kolekcii na leto 2025.

Zdroj: Mugler

Jedna z posledných návrhárových výziev? Postarať sa o pás Kim Kardashian

Keď Thierry Mugler po niekoľkých dekádach svojho pôsobenia obliekol Kim Kardashian do „wet dress“ pre Met Gala 2019, ako by vesmír podpísal Muglerovu vládu nad pásmi. Bola to precízne premyslená pripomienka, že niektoré vízie nestrácajú silu ani časom. Thierry Mugler si nevybral Kim Kardashian náhodou. Jej telo, výrazné boky, extrémny pás, prehnané krivky, to všetko dokonale zapadlo do jeho estetiky siluety ako nástroja kontroly.

Zobraziť príspevok na Instagrame

A post shared by @churchofysl

Po šatách stekali kvapky falošnej vody, pod nimi bol zase ukrytý korzet od legendárneho Mr. Pearl tvaroval telo do podoby, ktorá pripomínala Muglerovu prácu z 90. rokov, len v tele súčasnej celebrity. Šaty vznikali osem mesiacov, Kim v nich nemohla sedieť a naučila sa kvôli nim inak dýchať. V ten moment nie je móda len móda, ale dôkaz toho, že aj telo a šaty môžu mať umelecký vzťah.

Zdroj: Kunstahlle München

Mugler šiel vždy mimo sezónu, mimo bežný rytmus, mimo očakávania. Napriek tomu, alebo práve preto, sa jeho práca vracia s takou silou. Pás bol pre neho kľúčový bod, os, okolo ktorej sa otáčalo celé ženské telo. V archívoch sa dajú vystopovať siluety, ktoré sa dnes objavujú na červených kobercoch či v kolekciách návrhárov. V posledných rokoch si tiež Muglerove kolekcie práve z 80. či 90. rokov získali masívnu obľubu na sociálnych sieťach. Videá z týchto dekád zbierajú milióny zhliadnutí a mladšie generácie vďaka nim siahajú po vintage kúskoch a vtedajšej estetike.

Zdroj: Profimedia

Zdroje: People, Daily Mail, Business Insider, BOF, Grazia, YouTube, Instagram

― Reklama ―

Kontrola už je pasé. Módne domy povýšili neupravené vlasy na nový luxus

Ak ste si mysleli, že neupravené vlasy patria len k zlým dňom, móda vás presvedčí o opaku. To, čo by sme za normálnych okolností možno schovávali pod čiapkou, sa dostáva priamo na prehliadkové móla. Prada tento prístup v kolekcii jar/leto 2027 v Miláne posunula ešte ďalej. Modelky na runway vkročili s výrazným objemom, uvoľnenými vlnami a prirodzene neusporiadanou textúrou. Žiadne dokonale uhladené pramienky ani snaha dostať každý detail pod kontrolu. Naopak. Čím prirodzenejší a neposlušnejší účes, tým lepšie.

Móda v kocke: Louis Vuitton číta, Thom Browne získa ocenenie a Rare Beauty sa dala na cestovanie

Móda sa nezastavuje ani po fashion weeku. Louis Vuitton prepája v Šanghaji literatúru, cestovanie a kreatívnu tvorbu. Americký návrhár Thom Browne a kurátor Andrew Bolton získajú ocenenie za prínos móde. Kozmetická značka Rare Beauty vytvorila s cestovným brandom BÉIS druhú spoločnú kolekciu. Tentoraz prináša kufre, kozmetické taštičky aj make-upový set v malinovo-ružovom odtieni Limitless.

Oddajte sa jeseni pod taktovkou filmu. Päť noviniek, ktoré budú stáť za to

Ešte do konca roka sa filmová scéna môže tešiť na veľké novinky. Jesenné večery vám spríjemní prekvapivo široký kinematografický záber. V hľadáčiku je hollywoodská klasika, experimentálny film s Tomom Cruisom, čierna komédia Martina McDonagha alebo možno už posledný film legendárneho Mika Leigha.

Návrat na mólo po šiestich rokoch. Christopher Kane dáva značke Mulberry nový smer

Po šiestich rokoch sa londýnske mólo znovu dočkalo mena, ktoré k britskej móde neodmysliteľne patrí. Značka Mulberry sa na London Fashion Week vrátila pod vedením nového kreatívneho riaditeľa Christophera Kane. Pre svoj očakávaný debut siahol po tom, čo je tomuto módnemu domu vlastné – po luxusnej koži, výrazných detailoch a siluetách ikonických kabeliek. Comeback tak nebol len obyčajnou spomienkou na minulosť, ale úplne novou kapitolou pre návrhára aj značku.

Ready-to-wear a couture. Schiaparelli, Chloé a Balenciaga ukázali, kam môže viesť práca s archívom

Opakovanie je matka múdrosti, no inovácie sú vo svete módy nevyhnutné. Parížsky týždeň módy ready-to-wear otvoril otázku, ako pracovať s dedičstvom módnych domov bez toho, aby sa súčasné kolekcie stali iba citáciou minulosti. Daniel Roseberry v Schiaparelli nadviazal na večerné saká Elsy Schiaparelli, Chemena Kamali sa pre Chloé vrátila k francúzskej ženskosti a Pierpaolo Piccioli v Balenciage skúšal, čo sa stane, keď sa couture techniky prenesú na obyčajné džínsy, biele tričko alebo pánsku košeľu.

Zabudnite na žehličku. Ako urobiť z nedokonalosti dokonalý doplnok?

Diktátu uhladených štýlov už dávno odzvonilo. Do módneho mainstreamu sa opäť dostáva messy estetika, ktorá prináša nielen väčšie pohodlie, ale aj kreatívnu slobodu. Za nevyžehlenú košeľu sa už dávno netreba hanbiť. Možno je naopak najvyšší čas urobiť z nej hviezdu vášho outfitu.

Zabudnite na kabát. Pánsky šatník ovládnu bundy na všetky spôsoby

Jesenná pánska móda tento rok balansuje medzi praktickosťou a výraznou siluetou. Zatiaľ čo niektoré bundy stavajú na utilitárnom pôvode, iné sa pohrávajú s luxusnými materiálmi, proporciami či športovou estetikou. Dajte zbohom hnedému kabátu a nebojte sa odviazať. Inšpirujte sa tými najpovolanejšími. Street style z Kodane ukazuje návrat barn jacket, kože aj klasickej vetrovky.

Sila oceánu, glamour aj nový štart. Parížsky fashion week nestráca dych

Mesiac týždňov módy je takmer na konci. Štafetu po Miláne prevzal Paríž, ktorý vždy predstavuje pomyselnú čerešničku na torte. Jeho program preto praská vo švíkoch. V stredu tak predstavil kolekcie pre nadchádzajúcu jar a leto z dielní značiek ako Balmain, Dries Van Noten, Stella McCartney či Courrèges. Každú síce definovalo niečo iné, no všetky urobili česť svojmu menu.

Rovnaká nálepka, iný význam. Označenie Made in Italy stráca kontakt s realitou

To, čo kedysi označovalo domáce remeselné dielne, poctivú prácu a transparentnosť dodávateľských reťazcov, dnes znamená takmer pravý opak. Označenie Made in Italy dlhé roky vyvolávalo dojem istoty. Drahého luxusu, ktorý však stojí za to. Opakované vyšetrovania módnych značiek pôsobiacich v Taliansku však napovedajú, že zodpovednosť už dávno nie je synonymom obľúbenej nálepky.

Keď jeseň dostane kľúče. Dizajnéri premenili interiér na živý domov

Keby jeseň dostala kľúče od apartmánu, najskôr by vyzeral práve takto. Burgundská červená, hlboká hnedá, teplá béžová a svetlo, ktoré akoby sa dovnútra dostávalo len na chvíľu. Interiér pôsobí útulne, pokojne a tak trochu nostalgicky. Akoby si v ňom jeseň našla svoje miesto a už sa nechcela sťahovať. A čo sa stane, keď túto atmosféru vezmú do rúk interiéroví dizajnéri?

50 odtieňov zlatej. Anthony Vaccarello poctil 10 rokov pôsobenia v Saint Laurent

Zlatá je farba oslavy a sebavedomia. A to je presne to, čo Anthony Vaccarello potreboval vo svojej kolekcii SS27 pre Saint Laurent vyjadriť. V Paríži totiž zložil poklonu nielen samotnému zakladateľovi značky, ale aj 10 rokom, ktoré strávil na jej čele. Jeho návrhy ponorené do zlatistých odtieňov tak vytvorili impozantnú šou, ktorá priživuje špekulácie, že návrhár módny dom opúšťa.

Rozbiť zavedený poriadok. Kolekcia Jil Sander SS27 uniká vlastným konvenciám

Simone Bellotti pre módny dom Jil Sander od svojho nástupu do roly kreatívneho riaditeľa vytvoril iba tri kolekcie. Už teraz však hľadá spôsob, ako z konvenčného minimalizmu, postaveného na perfektnej krajčírskej práci a nekompromisnej precíznosti, uniknúť. V kolekcii pre SS27, odhalenej na milánskom týždni módy, skúma novú zraniteľnosť, postavenú na úmyselných nedokonalostiach.

Päť hviezdičiek na otvorenom mori. Hotelové ikony menia svet jachtingu

Ani menej priaznivé počasie nemusí byť dôvodom zanechať plavby v spomienkach na preslnené leto. Nová generácia lodí totiž ukazuje, že cestovanie po mori môže byť plnohodnotným zážitkom aj bez dlhých hodín strávených v chladivých morských vodách. Premyslené interiéry, špičková gastronómia a osobný servis vytvárajú prostredie, ktoré má bližšie k luxusnému hotelu než k výletnej lodi. Vydať sa navyše môžete tak na Aljašku, ako aj do severnej Európy alebo na polynézske ostrovy s majestátnymi sopečnými vrcholmi, koralovými útesmi a pokojnými lagúnami.

Politika, reprezentácia a identita. Odštartoval týždeň módy v Paríži

Parížsky týždeň módy otvorili kolekcie, ktoré sa výrazne líšia témou aj prístupom. Čerstvá víťazka LVMH Prize Julie Kegels postavila svoju kolekciu na gravitácii a fyzikálnych zákonoch. Značka Matières Fécales obrátila pozornosť k reprezentácii a spoločenskému rozdeleniu. Kreatívna dvojica stojaca za Marques’Almeida ukázala, že dokáže pracovať so svojou charakteristickou estetikou a zároveň ju posúvať ďalej.

Inovovať, nie opakovať. Simone Rizzo a Loris Messina debutovali v Moschino.

Uctiť minulosť, ale nestavať na nostalgii. Zapojiť typické kódy, ale nekopírovať. Začať inovácie, ale bez opakovania toho, čo je až veľmi známe. Presne to sú výzvy, ktorým čelia mnohí návrhári vo chvíli, keď nastúpia do čela známeho módneho domu. Nevyhli sa im ani Simone Rizzo a Loris Messina. Zdá sa však, že noví kreatívni riaditelia Moschino vykročili s kolekciou SS27 správnym smerom.

Milánsky fashion week reprezentovali návraty k archívom, remeslo aj móda pre každodenný život.

Fashion week v Miláne ponúkol niekoľko rôznych pohľadov na to, čo dnes znamená držať sa identity módneho domu. Kreatívny riaditeľ Demna sa pokúsil nájsť vlastnú definíciu značky Gucci, Dolce&Gabbana obrátili pozornosť k osobnému štýlu a Ferragamo postavil kolekciu na ikonickej obuvi svojho zakladateľa. Bottega Veneta nechala vyniknúť materiály a remeslo a Silvia Armani pracovala s premenou značky po úmrtí jej zakladateľa

― Reklama ―

― Reklama ―