Více

    ― Reklama ―

    ― Reklama ―

    Prvú sériu fanúšikovia zhltli ako dobre načapovaný Guinness a už volajú po druhom kole. Na úspechu seriálu House of Guinness z produkcie Netflix sa do veľkej miery podieľa atraktívny vizuál. Tvorcovia sa nenechali chytiť do historickej pasce a na 19. storočie sa cielene pozerajú dnešnými očami. Prepojenie minulosti a súčasnosti v ich podaní funguje skvele.

    Seriál sleduje osudy štyroch detí sira Benjamina Guinnessa, ktoré po jeho smrti musia rozdeliť pivovarnícke impérium a vyrovnať sa s dedičstvom, mocou i vzájomnými rivalitami, to všetko na pozadí búrlivého Dublinu 19. storočia. Ak tvorcovia netflixovského seriálu House of Guinness niečo nechceli, tak vernú rekonštrukciu minulosti. Znalcom histórie možno pri sledovaní nebude úplne dobre, ale vytýčený cieľ sa kreatívnemu tímu podarilo splniť na výbornú. Atmosféra seriálu je hutná, miestami dusivá, ale zároveň nie je ani trochu odťažitá.

    Zdroj: Netflix Tudum

    Čierna, nie sivá. Farebné spektrum inšpiroval samotný Guinness

    Výrazná práca s farbou, textúrou a svetlom ruší stereotypný obraz „sivej viktoriánskej éry“, ktorá sa nám automaticky vybaví. Tvorcovia v každej časti originálne skúmajú odtiene čiernej, z ktorých vystupujú tóny červenej, zelenej a zlatej, inšpirované samotným legendárnym pivom Guinness. Vytvárajú tak prostredie, ktoré je zároveň priemyselné aj plné zmyselnosti.

    Zdroj: Netflix Tudum

    Kostýmy sa pohybujú medzi svetom továrne a aristokracie, pričom každý detail odráža spoločenské vrstvy a charakter postáv. Prístup dáva sérii mimoriadnu vizuálnu silu, namiesto neživého historického obrazu získavame súčasnú interpretáciu moci, krásy a identity. Kostýmové a výtvarné tímy vedome pracujú s tým, ako sa dnešný pohľad premieta do minulosti, čo dodáva seriálu osobitý charakter.

    Kontroverzia menom Kneecap. Raperi spájajú minulosť so súčasnosťou

    Okrem kostýmov je dôležitou zložkou seriálu aj hudba. Na soundtracku sa podieľali výhradne írski hudobníci, a to vrátane kontroverznej rapovej formácie Kneecap. Trojica hudobných revolucionárov si vzala za cieľ oživiť írsky jazyk a už niekoľko rokov dokazuje, že rapovať v tomto jazyku môže byť mimoriadne cool. Ich angažovanie dokladá, že tvorcom išlo nielen o maximálnu autentickosť, ale aj o komunikáciu minulosti s prítomnosťou.

    Zobraziť príspevok na Instagrame

    A post shared by uchechi ️ (@byuchechi)

    Hudba nefunguje ani tak ako kulisa, ale skôr ako ďalší spôsob vyjadrenia identity. Do 19. storočia vnáša súčasnú energiu a dodáva príbehu rytmus, s ktorým sa môžeme ľahko spojiť. Výber kapely Kneecap, ktorá otvorene pracuje s témami jazyka, politiky a odporu, tak dokonale zapadá do konceptu seriálu, ktorý sa nebojí prepísať históriu moderným jazykom.

    Svet Guinness miluje. Írov však poburuje prekrúcanie histórie

    Lenže práve hrátky s minulosťou mnohí írski kritici považujú za problém. House of Guinness podľa nich prekrúca históriu a banalizuje skúsenosť Írska s kolonializmom. Vadí im aj to, ako seriál zaobchádza s národnými symbolmi, od prízvukov až po samotnú estetiku. The Irish Times hovorí o „ohromujúcej nevedomosti toho, kým Anglo-Íri boli“, pre Irish Independent je séria jednoducho „šok“. Zatiaľ čo britské a americké publikum vníma House of Guinness ako vizuálne opulentnú drámu, pre írskych divákov zostáva skôr provokáciou než poctou.

    Zdroj: Netflix Tudum

    Seriál nesie živé dedičstvo. Potomkovia rodu pomáhali so scenárom

    Spojenie historického seriálu so súčasnosťou predstavujú potomkovia slávneho rodu, o ktorom dielo pojednáva. Zúčastnili sa aj premiéry a boli rovnako výrazní ako ich predchodcovia. Niektorí z nich sa navyše na seriáli podieľali, napríklad Ivana Lowell bola pre scenáristu Stevena Knighta podľa jeho slov neoceniteľným zdrojom informácií. Zdieľala s ním rodinné príbehy i drobné detaily, ktoré pomohli vystihnúť ducha aristokracie 19. storočia. Na premiére sa objavili aj ďalšie členky rodu, Lady Mary Charteris či Daphne Guinness, niekdajšia múza Karla Lagerfelda.

    Zdroje: RTÉ, Radio Times, Guardian, Netflix Tudum, Tatler, Instagram, YouTube

    Autor článku:
    Lucie Vavriková
    Lucie Vavrikováhttps://fashionup.sk/
    Lucie se ve svých textech věnuje módním jevům s analytickým přesahem, zkoumá estetiku aktuálních trendů, jejich symboliku i společenské souvislosti. Sleduje přehlídky, červené koberce i kostýmy v seriálech, ale nejvíc ji zajímá, co nám móda říká o světě, ve kterém žijeme. Je vystudovaná novinářka, začínala ve zpravodajské redakci, věnovala se zejména zdravotnickým a sociálním tématům.

    Pivo ako štýlová inšpirácia. House of Guinness skúma odtiene čiernej a nenudí

    ― Reklama ―

    Prvú sériu fanúšikovia zhltli ako dobre načapovaný Guinness a už volajú po druhom kole. Na úspechu seriálu House of Guinness z produkcie Netflix sa do veľkej miery podieľa atraktívny vizuál. Tvorcovia sa nenechali chytiť do historickej pasce a na 19. storočie sa cielene pozerajú dnešnými očami. Prepojenie minulosti a súčasnosti v ich podaní funguje skvele.

    Seriál sleduje osudy štyroch detí sira Benjamina Guinnessa, ktoré po jeho smrti musia rozdeliť pivovarnícke impérium a vyrovnať sa s dedičstvom, mocou i vzájomnými rivalitami, to všetko na pozadí búrlivého Dublinu 19. storočia. Ak tvorcovia netflixovského seriálu House of Guinness niečo nechceli, tak vernú rekonštrukciu minulosti. Znalcom histórie možno pri sledovaní nebude úplne dobre, ale vytýčený cieľ sa kreatívnemu tímu podarilo splniť na výbornú. Atmosféra seriálu je hutná, miestami dusivá, ale zároveň nie je ani trochu odťažitá.

    Zdroj: Netflix Tudum

    Čierna, nie sivá. Farebné spektrum inšpiroval samotný Guinness

    Výrazná práca s farbou, textúrou a svetlom ruší stereotypný obraz „sivej viktoriánskej éry“, ktorá sa nám automaticky vybaví. Tvorcovia v každej časti originálne skúmajú odtiene čiernej, z ktorých vystupujú tóny červenej, zelenej a zlatej, inšpirované samotným legendárnym pivom Guinness. Vytvárajú tak prostredie, ktoré je zároveň priemyselné aj plné zmyselnosti.

    Zdroj: Netflix Tudum

    Kostýmy sa pohybujú medzi svetom továrne a aristokracie, pričom každý detail odráža spoločenské vrstvy a charakter postáv. Prístup dáva sérii mimoriadnu vizuálnu silu, namiesto neživého historického obrazu získavame súčasnú interpretáciu moci, krásy a identity. Kostýmové a výtvarné tímy vedome pracujú s tým, ako sa dnešný pohľad premieta do minulosti, čo dodáva seriálu osobitý charakter.

    Kontroverzia menom Kneecap. Raperi spájajú minulosť so súčasnosťou

    Okrem kostýmov je dôležitou zložkou seriálu aj hudba. Na soundtracku sa podieľali výhradne írski hudobníci, a to vrátane kontroverznej rapovej formácie Kneecap. Trojica hudobných revolucionárov si vzala za cieľ oživiť írsky jazyk a už niekoľko rokov dokazuje, že rapovať v tomto jazyku môže byť mimoriadne cool. Ich angažovanie dokladá, že tvorcom išlo nielen o maximálnu autentickosť, ale aj o komunikáciu minulosti s prítomnosťou.

    Zobraziť príspevok na Instagrame

    A post shared by uchechi ️ (@byuchechi)

    Hudba nefunguje ani tak ako kulisa, ale skôr ako ďalší spôsob vyjadrenia identity. Do 19. storočia vnáša súčasnú energiu a dodáva príbehu rytmus, s ktorým sa môžeme ľahko spojiť. Výber kapely Kneecap, ktorá otvorene pracuje s témami jazyka, politiky a odporu, tak dokonale zapadá do konceptu seriálu, ktorý sa nebojí prepísať históriu moderným jazykom.

    Svet Guinness miluje. Írov však poburuje prekrúcanie histórie

    Lenže práve hrátky s minulosťou mnohí írski kritici považujú za problém. House of Guinness podľa nich prekrúca históriu a banalizuje skúsenosť Írska s kolonializmom. Vadí im aj to, ako seriál zaobchádza s národnými symbolmi, od prízvukov až po samotnú estetiku. The Irish Times hovorí o „ohromujúcej nevedomosti toho, kým Anglo-Íri boli“, pre Irish Independent je séria jednoducho „šok“. Zatiaľ čo britské a americké publikum vníma House of Guinness ako vizuálne opulentnú drámu, pre írskych divákov zostáva skôr provokáciou než poctou.

    Zdroj: Netflix Tudum

    Seriál nesie živé dedičstvo. Potomkovia rodu pomáhali so scenárom

    Spojenie historického seriálu so súčasnosťou predstavujú potomkovia slávneho rodu, o ktorom dielo pojednáva. Zúčastnili sa aj premiéry a boli rovnako výrazní ako ich predchodcovia. Niektorí z nich sa navyše na seriáli podieľali, napríklad Ivana Lowell bola pre scenáristu Stevena Knighta podľa jeho slov neoceniteľným zdrojom informácií. Zdieľala s ním rodinné príbehy i drobné detaily, ktoré pomohli vystihnúť ducha aristokracie 19. storočia. Na premiére sa objavili aj ďalšie členky rodu, Lady Mary Charteris či Daphne Guinness, niekdajšia múza Karla Lagerfelda.

    Zdroje: RTÉ, Radio Times, Guardian, Netflix Tudum, Tatler, Instagram, YouTube

    ― Reklama ―

    Naomi Osaka hrá inak. Na tenisovom kurte oblieka výkon do vysokej módy

    Naomi Osaka sa nikdy nespokojila s nenápadným vzhľadom na kurte. Výrazné siluety, sukne s tylovou podšívkou a pútavé mašle dokazujú, že móda je pre ňu dôležitým prostriedkom sebavyjadrenia. Na Australian Open 2026 posunula svoj jedinečný štýl ešte ďalej. Jej futuristický outfit kombinoval atletický výkon s umeleckou víziou a okamžite upútal pozornosť fanúšikov a médií.

    Power tailoring v modernom rytme. Saul Nash posúva eleganciu na novú úroveň

    Kolekciu jeseň/zima 2026 s názvom Masquerade predstavuje Saul Nash ako vytvorenú úvahu o tom, ako oblečenie formuje identitu. Britsko-karibský návrhár, známy svojím pohybom inšpirovaným prístupom k pánskej móde, tentoraz pracuje s odevom ako s prostriedkom premeny. Nástrojom, ktorý umožňuje skrývať sa a vynikať, chrániť sa a oslobodiť sa.

    Alessandro Michele oživil začiatky Valentina. Uctil si pamiatku módneho velikána

    Najnovšia kolekcia Valentina bola netrpezlivo očakávaná nielen preto, že bola len druhou haute couture kolekciou, ktorú Alessandro Michele vytvoril pre túto značku, ale aj preto, že bola prvou kolekciou, ktorú značka predstavila po smrti svojho zakladateľa. Grandiózna šou však prekonala všetky predpoklady. Do popredia postavila veľkoleposť filmového sveta, ktorým sa kedysi Valentino Garavani inšpiroval.

    Chanel Culture Fund opäť zbiera talenty. Potenciál je odmenený sumou 100 000 eur.

    Platforma Chanel Culture Fund nevznikla ako grantový program v tradičnom zmysle slova. Od začiatku pracuje s myšlienkou, že kultúra sa nedá riadiť tabuľkami ani termínmi. Chanel Next Prize, jej najviditeľnejšia časť, sleduje autorov vo chvíli, keď sa ich jazyk iba formuje. Neodmeňuje hotové diela, ale potenciál myslenia. Práve preto pôsobí každá nová edícia skôr ako kurátorské gesto než súťaž, na ktorú sme zvyknutí napríklad u koncernu LVMH.

    Villa Oasis otvára svoje dvere. Marrákešský poklad ukrýva ducha Yves Saint Laurent

    Chladivý dotyk kamennej podlahy, steny zdobené pestrými mozaikami aj remeselne prepracované koberce. To všetko sa skôr alebo neskôr prepísalo do tvorby Yves Saint Laurent. Jeho sídlo v Marakéši totiž slúžilo ako častý zdroj inšpirácie. Až donedávna bola Villa Oasis skrytá pred zrakmi verejnosti, teraz ale otvára svoje dvere a pozýva k jedinečnému pohľadu do svojich útrob.

    Film Fever: Aké filmové zázraky nám Hollywood ponúkne v roku 2026? 

    Podľa čínskeho kalendára nastal rok koňa, ktorý nám na svojom chrbte prináša nové filmové zážitky, ktoré si nemôžeme nechať ujsť. Kiná zaplnia dlho očakávané pokračovania úspešných sérií, nové adaptácie literárnych klasík i originálne projekty s ambíciou stať sa udalosťami tohtoročnej sezóny. Filmový kalendár preto ponúkne zmes veľkých emócií, technologicky pôsobivých spektáklov, ale aj hlbokých príbehov, o ktorých sa bude hovoriť ešte dlho po premiére.

    Nezávislá značka hľadá modelky s depresiou. Patrí téma duševného zdravia do módy?

    Značka Enjoy Being in Transition nedávno posunula hranice toho, čo si módny priemysel zvyčajne dovolí. Pre svoju kampaň vyhlásila casting výhradne pre modelov a modelky so skúsenosťou s psychickými ťažkosťami. Autenticitu tak dotiahla na maximum. Otvára tým debatu, nakoľko je jazyk módy schopný hovoriť o duševnom zdraví bez zjednodušovania a prázdnych gest.

    Jonathan Anderson opäť riskuje. Pánska kolekcia Dior FW26 vzdáva hold Paulovi Poiretovi.

    Stále nový kreatívny riaditeľ Dior Jonathan Anderson potvrdil to, čo už módna scéna dávno tušila. So svojimi návrhmi sa nebojí hrať, ale predovšetkým ani riskovať. Odvážnu pánsku radu pre FW26 opäť postavil na archíve značky. Tentoraz doň však votkal aj inšpiráciu tvorbou návrhára Paula Poireta. Výsledkom je nečakané, avšak fungujúce prepojenie odlišných svetov.

    Keď wow-efekt prehluší návrhy. Dsquared2 opäť servíruje rozporuplnú prehliadku

    Dsquared2 znovu dokazuje, že rýchla reakcia na popkultúrny moment ešte neznamená módnu relevantnosť. Najnovšia kolekcia, ktorá zaplavila sociálne siete, pôsobí ako učebnicový príklad značky, ktorá zamieňa virálny potenciál za dlhodobú hodnotu. Všetko je hlasité, nablýskané a na prvý pohľad "zábavné". Otázka však znie, či sa za týmto povrchom skrýva niečo, do čoho má zmysel investovať. Finančne aj esteticky. V taký moment začína byť ticho výrečnejšie ako chvíľkový potlesk.

    SKIMS x Team USA mieri na olympiádu. So sebou si balí športovú vášeň aj sexi štýl

    Značka Skims sa v roku 2026 výrazne zameriava na šport. Nadväzuje totiž na spoluprácu s tímom USA pred zimnými olympijskými hrami, ktoré odštartujú vo februári v Miláne. Po úspešných kolekciách spojených s Tokiom 2020, Pekingom 2022 a Parížom 2024 prináša najnovšiu kolekciu Skims pre Team USA športové a národné poňatie najpredávanejších modelov značky.

    Hlasná poklona nadčasovosti. Pánska kolekcia Louis Vuitton FW26 vzdáva hold funkčnému luxusu.

    Parížsky týždeň pánskej módy odštartovala aj šou Louis Vuitton. Pharrell Williams tentoraz vytvoril jednotné univerzum hlasitej nadčasovosti. Jeho set, zahŕňajúci moderný dom napodobňujúci kvapku vody, oblečenie i hudba, všetko hovorilo rovnakým jazykom. Dizajnér v kolekcii na tohtoročnú jeseň a zimu vzdal hold funkčnej podobe luxusu, ktorá nikdy nezostarne.

    Prada opäť hovorí jazykom skúseností. Pánska kolekcia FW26 nabáda k zamysleniu.

    Pánska kolekcia Prada FW26 pôsobí ako sústredený výskum toho, čo v móde pretrváva, keď sa svet mení rýchlejšie než jazyk, ktorým ho opisujeme. Miuccia Prada a Raf Simons tentoraz pracujú s pamäťou ako s materiálom. Siluety sa naťahujú, detaily sa odkrývajú a celok dýcha zvláštnym pokojom uprostred globálnej neistoty. Ide o módu, ktorá nepredkladá odpovede, ale kultivuje otázky. A práve v tom spočíva jej sila. Zároveň je nutné podotknúť, že akýkoľvek popis kolekcií Prada je skôr intelektuálnou úvahou, zrkadliacou fascinujúci svet, ktorý tvoria Raf a Miuccia.

    Kreativita Gentle Monster nepoľavuje. Prostredníctvom FKA Twigs otvára dvere surrealizmu

    Počet módnych kampaní, ktoré sociálne siete s neutíchajúcou pravidelnosťou zapĺňajú, často vedú k akejsi kreatívnej únave. Neobvyklé pózy, nečakaný uhol pohľadu alebo nové tváre nahrádzajú štandardné obrazy, ktoré miznú rovnako rýchlo, ako sa objavili. Pomyselný závan čerstvého vzduchu vnáša na scénu nová surrealistická kampaň z dielne Gentle Monster a speváčky FKA Twigs.

    Módny svet opustil ďalší génius. Valentino Garavani zanechal nezmazateľnú stopu.

    Existujú návrhári, ktorí sa navždy zapíšu do histórie módy. A potom sú takí, ktorí menia jej pravidlá. Medzi nich patril aj taliansky génius Valentino Garavani. Módnu scénu opustil v pondelok vo veku 93 rokov. Za sebou zanechal úctyhodné impérium a šaty definujúce najvyššie priečky haute couture. Dizajnér bol známy tak svojou tvorbou, ako aj životným štýlom kričiacim La Dolce Vita.

    Pánska móda je opäť na obzore. Miláno pripravuje svoje kolekcie na jeseň a zimu 2026.

    Milánskym uliciam, driemajúcim pod ťarchou zimného spánku, otvoril s ráznym trhnutím oči začiatok prvej tohtoročnej módnej sezóny. V piatok metropolu zahalil ruch naznačujúci jediné, odštartoval ďalší týždeň módy. Tentoraz pomáha formovať podobu pánskych kolekcií na tohtoročnú jeseň a zimu. Svoje siluety predstavili značky ako Prada, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren či Dsquared2.

    Farby jari oslavujú vyzretosť. Vracajú sa k tradičným koreňom

    Farby tejto jari prinášajú pestrú sezónu, ktorá pôsobí zrelým dojmom. Paleta je dobre premyslená a prekvapivo ľahko čitateľná. Tentoraz odtiene nepôsobia ako rýchly a efektívny wow efekt, ale ako nositelia nálad, kultúrnych odkazov a tradičnej "farebnej radosti". Výsledkom je škála, ktorá funguje naprieč štýlmi a ponecháva priestor na interpretáciu. A to je presne to, čo predchádzajúce sezóny ignorovali.

    ― Reklama ―