― Reklama ―

― Reklama ―

Nan Goldin predstavuje svetu svoje najnovšie dielo s názvom This Will Not End Well. Rozsiahla výstava očarila kritikov umenia a v divákoch vzbudila silné emócie. Umeleckyňa v nej spomína na 80. roky a postupne sa prepracováva skrz minulosť až do súčasnosti. Výsledná práca je zložená ako film, jednotlivé statické snímky umne zachytávajú momenty obyčajného života.

Najnovšia výstava Nan Goldinovej s názvom This Will Not End Well je rozdelená do šiestich celkov, ktoré rozprávajú príbehy rôznych desaťročí života slávnej umelkyne. Prezentácia obsahuje vizuálne zobrazenia jej vzťahov a priateľstiev, ako aj trans komunity v New Yorku, drogovej závislosti a mnohých ďalších triumfov a prehreškov. Projekt poukazuje aj na závažnosť domáceho násilia, samovražedné sklony a hľadanie sexuality.

Zdroj: Nan Goldin

Nan Goldin otvára emócie. Pozýva vás do intímneho sveta spomienok, bolesti i krásy

Výstava, predtým uvedená v Štokholme, Amsterdame a Berlíne, dorazila do milánskeho centra súčasného umenia Pirelli Hangar Bicocca. Z This Will Not End Well má divák pocit, že prechádza celou škálou ľudských emócií, od túžby a radosti až po stratu a bolesť. Jednotlivé projekcie, ako The Ballad of Sexual Dependency či Sisters, Saints, Sibyls, zachytávajú intímne okamihy života, rodinné trauma i detskú úprimnosť.

Ide potom o prvý projekt, ktorý predstavuje Nan Goldin ako filmárku, nie len fotografku. V tejto verzii, uvedenej v bývalej továrni Pirelli, sa navyše dve diela objavujú v Európe vôbec prvýkrát. Doprevádza ich pôsobivá zvuková inštalácia. Koncept „dediny“ pavilónov vybudovaný architektkou Halou Wardé umožňuje návštevníkovi ponoriť sa hlbšie do duše výstavy, zároveň ale nie je rušený jej ostatnými časťami.

Zdroj: Nan Goldin

Niektorí potom rozpoznajú prácu z diel The Ballad of Sexual Dependency alebo The Other Side, ktoré zachycujú portréty trans priateľov Nan Goldin. Tentokrát ich ale umelkyňa oživila piesňami od Marie Callas, Yoko Ono či The Velvet Underground. Slideshow Stendhal Syndrome zase odkazuje na psychosomatický stav, kedy sa človek nechá uniesť prudkými fyzickými či emočnými výkyvmi, ktoré zažíva pri stretnutí s ohromujúcou krásou a umením. Goldin v nej vedľa seba stavia fotografie renesančných, barokových a klasických diel a portréty svojich najbližších.

Zobraziť príspevok na Instagrame

A post shared by Nan Goldin (@nangoldinstudio)

Nan Goldin verí v život, nie v ľudstvo. Posiela milostný list prírode bez ľudí

Nan Goldin sa tiež ostro vyhraňuje proti akémukoľvek porušovaniu ľudských práv a na predstavení výstavy v Berlíne zahrnula do svojho diela snímky zhotovené počas genocídy v Gaze. Hoci jej tvorba vyzdvihuje ľudskosť, Nan Goldin v budúcnosť ľudstva neverí. O tom hovorí vo svojom filme You Never Did Anything Wrong, ktorý je milostným listom živočíšnej ríši. Podľa umelkyne by mal totiž svet existovať bez ľudí.

Zdroje: Dazed, MoMa, Instagram, Nan Goldin, TikTok

Autor článku:

Nan Goldin predstavuje výstavu This Will Not End Well. Minulosť mení na film

― Reklama ―

Nan Goldin predstavuje svetu svoje najnovšie dielo s názvom This Will Not End Well. Rozsiahla výstava očarila kritikov umenia a v divákoch vzbudila silné emócie. Umeleckyňa v nej spomína na 80. roky a postupne sa prepracováva skrz minulosť až do súčasnosti. Výsledná práca je zložená ako film, jednotlivé statické snímky umne zachytávajú momenty obyčajného života.

Najnovšia výstava Nan Goldinovej s názvom This Will Not End Well je rozdelená do šiestich celkov, ktoré rozprávajú príbehy rôznych desaťročí života slávnej umelkyne. Prezentácia obsahuje vizuálne zobrazenia jej vzťahov a priateľstiev, ako aj trans komunity v New Yorku, drogovej závislosti a mnohých ďalších triumfov a prehreškov. Projekt poukazuje aj na závažnosť domáceho násilia, samovražedné sklony a hľadanie sexuality.

Zdroj: Nan Goldin

Nan Goldin otvára emócie. Pozýva vás do intímneho sveta spomienok, bolesti i krásy

Výstava, predtým uvedená v Štokholme, Amsterdame a Berlíne, dorazila do milánskeho centra súčasného umenia Pirelli Hangar Bicocca. Z This Will Not End Well má divák pocit, že prechádza celou škálou ľudských emócií, od túžby a radosti až po stratu a bolesť. Jednotlivé projekcie, ako The Ballad of Sexual Dependency či Sisters, Saints, Sibyls, zachytávajú intímne okamihy života, rodinné trauma i detskú úprimnosť.

Ide potom o prvý projekt, ktorý predstavuje Nan Goldin ako filmárku, nie len fotografku. V tejto verzii, uvedenej v bývalej továrni Pirelli, sa navyše dve diela objavujú v Európe vôbec prvýkrát. Doprevádza ich pôsobivá zvuková inštalácia. Koncept „dediny“ pavilónov vybudovaný architektkou Halou Wardé umožňuje návštevníkovi ponoriť sa hlbšie do duše výstavy, zároveň ale nie je rušený jej ostatnými časťami.

Zdroj: Nan Goldin

Niektorí potom rozpoznajú prácu z diel The Ballad of Sexual Dependency alebo The Other Side, ktoré zachycujú portréty trans priateľov Nan Goldin. Tentokrát ich ale umelkyňa oživila piesňami od Marie Callas, Yoko Ono či The Velvet Underground. Slideshow Stendhal Syndrome zase odkazuje na psychosomatický stav, kedy sa človek nechá uniesť prudkými fyzickými či emočnými výkyvmi, ktoré zažíva pri stretnutí s ohromujúcou krásou a umením. Goldin v nej vedľa seba stavia fotografie renesančných, barokových a klasických diel a portréty svojich najbližších.

Zobraziť príspevok na Instagrame

A post shared by Nan Goldin (@nangoldinstudio)

Nan Goldin verí v život, nie v ľudstvo. Posiela milostný list prírode bez ľudí

Nan Goldin sa tiež ostro vyhraňuje proti akémukoľvek porušovaniu ľudských práv a na predstavení výstavy v Berlíne zahrnula do svojho diela snímky zhotovené počas genocídy v Gaze. Hoci jej tvorba vyzdvihuje ľudskosť, Nan Goldin v budúcnosť ľudstva neverí. O tom hovorí vo svojom filme You Never Did Anything Wrong, ktorý je milostným listom živočíšnej ríši. Podľa umelkyne by mal totiž svet existovať bez ľudí.

Zdroje: Dazed, MoMa, Instagram, Nan Goldin, TikTok

― Reklama ―

Koniec prázdnym sľubom z obalu. Spoznajte novú generáciu šetrnej kozmetiky

Každý deň si na pleť nanášame desiatky rôznych ingrediencií. Väčšinu z nich pritom vôbec neriešime, najmä kým produkt funguje, vyzerá dobre a vydrží od rána až do večera. Čo ak sa ale môžeme pri výbere zamyslieť aj nad tým, čo pokožke každý deň darujeme? Práve väčšia pozornosť voči ingredienciám a ich pôvodu stojí za silnejúcim záujmom o šetrnú dekoratívnu kozmetiku. Z nenápadnej alternatívy sa pomaly stáva smer, ktorý prináša nový pohľad na krásu.

Móda v skratke: Adidas pripomína úspech Davida Beckhama a Louis Vuitton mení Paríž

Hoci sa už mesačný maratón týždňov módy skončil, noviniek neubúda. Kým niektorí ešte spomínajú na momenty z posledných dní parížskeho fashion weeku, iných zaujala nová spolupráca Adidas a Davida Beckhama. Športová značka totiž na jeho počest vydáva špeciálne tenisky. Lacoste medzitým čelí zmenám vo vedení a Louis Vuitton plánuje prestavať rovno dve parížske ulice

Outsideri, ktorí reformujú mainstream. Rick Owens a Michèle Lamy sú o krok vpred

Ikonický dizajnér Rick Owens a charizmatická umelkyňa Michèle Lamy tvoria neprehliadnuteľnú dvojicu. Spoznali sa už v 80. rokoch, dnes v spoločnom holdingu Owenscorp budujú vlastný módny svet mimo diktátu konvencií a trendov. Ten v sebe ukrýva klubovú kultúru, avantgardu, moderné technológie i čosi také podmanivé, že z ich práce nemožno spustiť zrak. Ako táto scéna vôbec vznikla?

Postaviť sa budúcnosti čelom. Louis Vuitton SS27 vnáša do zajtrajškov ľahkosť

Očakávané finále Parížskeho týždňa módy a zároveň mesiac trvajúceho módneho maratónu sa v utorok zabezpečil Louis Vuitton. Nicolas Ghesquière posunul svoju lásku k futurizmu na novú úroveň. Nad mólom nechal vznášať lietajúce autá a návrhom pre SS27 daroval ľahkosť v podobe vzdušných materiálov, nepoddajných volánov a mini kabeliek. Budúcnosti sa nevyhýba, stavia sa jej čelom.

50 odtieňov zlatej. Anthony Vaccarello poctil 10 rokov pôsobenia v Saint Laurent

Zlatá je farba oslavy a sebavedomia. A to je presne to, čo Anthony Vaccarello potreboval vo svojej kolekcii SS27 pre Saint Laurent vyjadriť. V Paríži totiž zložil poklonu nielen samotnému zakladateľovi značky, ale aj 10 rokom, ktoré strávil na jej čele. Jeho návrhy ponorené do zlatistých odtieňov tak vytvorili impozantnú šou, ktorá priživuje špekulácie, že návrhár módny dom opúšťa.

Rozbiť zavedený poriadok. Kolekcia Jil Sander SS27 uniká vlastným konvenciám

Simone Bellotti pre módny dom Jil Sander od svojho nástupu do roly kreatívneho riaditeľa vytvoril iba tri kolekcie. Už teraz však hľadá spôsob, ako z konvenčného minimalizmu, postaveného na perfektnej krajčírskej práci a nekompromisnej precíznosti, uniknúť. V kolekcii pre SS27, odhalenej na milánskom týždni módy, skúma novú zraniteľnosť, postavenú na úmyselných nedokonalostiach.

Päť hviezdičiek na otvorenom mori. Hotelové ikony menia svet jachtingu

Ani menej priaznivé počasie nemusí byť dôvodom zanechať plavby v spomienkach na preslnené leto. Nová generácia lodí totiž ukazuje, že cestovanie po mori môže byť plnohodnotným zážitkom aj bez dlhých hodín strávených v chladivých morských vodách. Premyslené interiéry, špičková gastronómia a osobný servis vytvárajú prostredie, ktoré má bližšie k luxusnému hotelu než k výletnej lodi. Vydať sa navyše môžete tak na Aljašku, ako aj do severnej Európy alebo na polynézske ostrovy s majestátnymi sopečnými vrcholmi, koralovými útesmi a pokojnými lagúnami.

Politika, reprezentácia a identita. Odštartoval týždeň módy v Paríži

Parížsky týždeň módy otvorili kolekcie, ktoré sa výrazne líšia témou aj prístupom. Čerstvá víťazka LVMH Prize Julie Kegels postavila svoju kolekciu na gravitácii a fyzikálnych zákonoch. Značka Matières Fécales obrátila pozornosť k reprezentácii a spoločenskému rozdeleniu. Kreatívna dvojica stojaca za Marques’Almeida ukázala, že dokáže pracovať so svojou charakteristickou estetikou a zároveň ju posúvať ďalej.

Topánky do dažďa bez dažďa, jaštery na topánkach a slim tenisky. Trendy jesene, ktoré sa vracajú.

Niektoré trendy prídu a za pár mesiacov zmiznú. Iné sa vracajú s takou istotou, že sa nedajú prehliadnuť. Trendy jesene 2026 patria známym siluetám v novom podaní. Hunter boots znova získavajú status módneho hitu, slim tenisky striedajú robustné chunky modely a jašteria textúra sa stáva alternatívou k leopardiemu vzoru.

Inovovať, nie opakovať. Simone Rizzo a Loris Messina debutovali v Moschino.

Uctiť minulosť, ale nestavať na nostalgii. Zapojiť typické kódy, ale nekopírovať. Začať inovácie, ale bez opakovania toho, čo je až veľmi známe. Presne to sú výzvy, ktorým čelia mnohí návrhári vo chvíli, keď nastúpia do čela známeho módneho domu. Nevyhli sa im ani Simone Rizzo a Loris Messina. Zdá sa však, že noví kreatívni riaditelia Moschino vykročili s kolekciou SS27 správnym smerom.

Milánsky fashion week reprezentovali návraty k archívom, remeslo aj móda pre každodenný život.

Fashion week v Miláne ponúkol niekoľko rôznych pohľadov na to, čo dnes znamená držať sa identity módneho domu. Kreatívny riaditeľ Demna sa pokúsil nájsť vlastnú definíciu značky Gucci, Dolce&Gabbana obrátili pozornosť k osobnému štýlu a Ferragamo postavil kolekciu na ikonickej obuvi svojho zakladateľa. Bottega Veneta nechala vyniknúť materiály a remeslo a Silvia Armani pracovala s premenou značky po úmrtí jej zakladateľa

Ležérna nedokonalosť diktuje trendy. Ovládla beauty looky v New Yorku aj Londýne

Krása, ktorá nie je príliš zviazaná pravidlami, no napriek tomu zostáva pôsobivá. Aj tak by sa dali opísať beauty trendy, ktoré dominovali na prehliadkových mólach v New Yorku a Londýne. Maratón fashion weekov síce ešte nie je na konci, už teraz je však jasné, čo bude formovať jar a leto 2027. Od nostalgicky krepovaných vlasov cez uvoľnené uzly až po viečka s efektom lesku na pery – rozhodne bude z čoho vyberať.

Made in Italy, alebo AI? Roboti na prehliadke Vogue World zatienili remeslo

Show z dielne globálne známeho módneho magazínu s názvom Vogue World tento rok vzbudila väčší ohlas než zvyčajne. Téma Made in Italy s dôrazom na remeselnosť odevného priemyslu bola reprezentovaná trochu zvláštne. Popri haute couture, ikonických vintage kúskoch, talianskom remesle a hviezdach svetového formátu sa na runway dostali štyria humanoidní roboti. Medzi hlavných sponzorov podujatia totiž patrili spoločnosti Meta Glasses a OpenAI. Prehliadka tak pôsobila menej ako premyslená debata o budúcnosti módy a viac ako ukážka toho, ako rýchlo sa technologické firmy stávajú súčasťou jej financovania.

Je originalita mŕtva? Štyri značky vydali zároveň takmer identický produkt

Masky na oči, pri ktorých už nebudete musieť riešiť klasické problémy. Ich roztrhnutie, neustále padanie z tváre alebo otravné jednorazové obaly. Taká bola myšlienka za inovatívnym dizajnom balenia, ktorý je vo svete kórejskej kozmetiky známy ako „grinder“. Lenže namiesto originálneho nápadu prišlo humorné fiasko. Takmer rovnaký produkt uviedli v rovnakom čase hneď štyri známe značky.

Miláno vás nenechá vydýchnuť. Prehliadky pre SS27 sú v plnom prúde.

Septembrový maratón týždňov módy pokračuje a Miláno tak po New Yorku a Londýne ukazuje, čo má ešte v rukáve. Po úspešnej prehliadke z dielne Prada, ktorá tamojší fashion week v utorok odštartovala, prišlo na rad množstvo ďalších módnych domov. Za pozornosť stoja okrem iného kolekcie pre SS27 od mien, ako je Roberto Cavalli, MM6 Maison Margiela, Marni, Max Mara alebo napríklad Alberta Ferretti.

Je Alessandro Michele pre Valentino tým pravým? Kritici hovoria áno, čísla zatiaľ nie

Keď Alessandro Michele v roku 2024 prevzal vedenie módneho domu Valentino, priniesol si so sebou výrazný rukopis. Vďaka práci pre Gucci mal povesť autora, ktorý miluje vrstvenie, historické odkazy, maximalizmus, vintage, teatrálnosť a tak trochu chaos. Valentino pritom celé desaťročia staval na úplne inom type krásy, ktorý vidno v dokonalých siluetách, remeselnom spracovaní a elegancii. Po niekoľkých sezónach však začína byť zrejmé, že nový šéf sa nesnaží pretvoriť Valentino na svoj obraz, ale učí sa, ako byť sám sebou vnútri novej značky. Bude to ale stačiť?

― Reklama ―

― Reklama ―