― Reklama ―

― Reklama ―

Nedávna show značky Prada na Milánskom týždni módy vyvolala debatu nie kvôli samotným návrhom, ale účesom-neúčesom modeliek. Ich vlasy vyzerali, ako by na mólo dorazili rovno z postele a ich majiteľky nemali energiu na akúkoľvek úpravu. Ihneď dostali nálepku depression hair. Návrhári v reakcii na kritiku štýl označili za takzvaný depressive chic. Lenže je vôbec možné považovať depresiu za niečo „šik“?

Atakovať kreativitou hranice toho, čo mainstreamová spoločnosť znesie, je jedným z úloh módnych návrhárov. Provokácia je vysoko žiadúca. Kam ale zaradiť zástup modeliek na móle Prada s vlasmi (ne)upravenými tak kriklavo, že slovo depresia napadne pri pohľade na ne snáď každého? Vzhľadom k tomu, že prehliadka na Milánskom týždni módy je show a účesy s outfitmi tvoria kostým, ponúka sa otázka, nakoľko je citlivé považovať atribút duševnej choroby za kostým.

Zdroj: Prada

Nevkus a irónia. Alebo tak vyzerá realita mladšej generácie?

Vo virtuálnej bitke o takzvané depression hair sa odkrývajú rozdielne generačné prístupy k téme duševného zdravia. Zatiaľ čo mileniáli pri pohľade na estetizovanú depresiu obrazne povedané padajú do mdlôb a sťažujú sa na nevkus a vyšperkovanie utrpenia, príslušníci generácie Z nechápavo krčia ramenami a len ťažko chápu, ako niekto môže mať s cieľene neupravenými vlasmi na móle väčší problém.

Zdroj: Prada

Mileniáli otvorili tému depresie verejne. Zostáva pre nich osobná

Mileniáli vyrastali v dobe nástupu well-being, boomu terapií a diskusií o emočnej hygiene. K téme duševného zdravia majú väčší odstup, ale aj rešpekt. Tí starší z nich možno ešte sami dlhé roky maskovali svoje psychické ťažkosti, aby obstáli v pomyselnej spoločenskej výkonnostnej súťaži a neboli svojim okolím považovaní za slabých. Pre mnohých z nich sú rozcuchané a neupravené vlasy bolestivou pripomienkou konkrétnych momentov vyčerpania, úzkostí alebo vyhorenia.

Zdroj: Prada

Nevnímajú ich ako módny výstrelok, ale ako vizuálny odtlačok skutočného stavu, keď človeku chýba schopnosť postarať sa o seba. Niet divu, že práve medzi mileniálmi sa objavili reakcie, ktoré označujú depression hair za neempatické alebo posmešné. Na internete okrem iného koloval ironický slogan „My culture is not your costume“, ktorý pôvodne odkazoval na devalváciu subkultúrnych prejavov zo strany mainstreamovej spoločnosti.

Beauty návod na depression hair? Gen Z má ďalší trend

Generácia Z naopak vníma estetiku rozkladu a chaosu ako vedomý výtvarný jazyk. V jej podaní sa z duševnej nepohody stáva štýlová referencia, irónia, ale aj manifest. Pre mladšie publikum sú depression hair skôr štylizovaným komentárom k ťažko uchopiteľnej realite, prirodzená reakcia na tlak byť neustále perfektný, vyfiltrovaný a výkonný.

Keď porovnáme predstaviteľov generácie Z s predchádzajúcimi generáciami, môžeme povedať, že namiesto toho, aby sa hanbili za rozcuchanosť, stavajú ju do popredia. Na TikToku nájdeme návody, ako si depression hair zámerne vytvoriť, Instagram zaplavili posty, v ktorých si ľudia účelovo kazia dokonale učesané vlasy, čo na generáciu mileniálov pôsobí ako červená handra na býka.

Vďaka štylizovane neupraveným modelkám sa o depresii hovorí. A to je dobre

Rozsúdiť oba názorové tábory je nemožné, každý z nich sa na problematiku díva perspektívou svojej generačnej skúsenosti. Starší mileniáli si pamätajú dobu, kedy sa o depresiách verejne nehovorilo, nieto aby sa stali súčasťou vizuálneho jazyka módnej prehliadky. Práve preto majú pochopenie pre snahu tému duševného zdravia otvárať, ničmenej spôsob, akým to prebieha, im nemusí byť vždy blízky.

V jadre teda nejde ani tak o spor, ako skôr o stret dvoch rôznych jazykov, ako o psychickej nepohode hovoriť. Jeden je opatrnejší, formovaný osobnou skúsenosťou s tabuizáciou. Druhý je hravejší, formovaný internetovou kultúrou a potrebou pretvárať aj bolesť do vizuálneho obsahu, pretože práve vizuálny jazyk hrá u generácie Z dominantnú rolu. Nech už sa na depression hair dívame akokoľvek, jedno sa prehliadke Prada nedá uprieť. Z rozcuchaných vlasov urobila tému, ktorá nechala málokoho v pokoji a otvorila tému duševných chorôb zase na celkom inej úrovni.

Zdroje: Bored Panda, Dazed, Daily Mail, Elle India, Instagram, YouTube

Autor článku:
Lucie Vavriková
Lucie Vavrikováhttps://fashionup.sk/
Lucie se ve svých textech věnuje módním jevům s analytickým přesahem, zkoumá estetiku aktuálních trendů, jejich symboliku i společenské souvislosti. Sleduje přehlídky, červené koberce i kostýmy v seriálech, ale nejvíc ji zajímá, co nám móda říká o světě, ve kterém žijeme. Je vystudovaná novinářka, začínala ve zpravodajské redakci, věnovala se zejména zdravotnickým a sociálním tématům.

Generačný konflikt na móle Prada. Mileniáli chápu depression hair inak ako gen Z

― Reklama ―

Nedávna show značky Prada na Milánskom týždni módy vyvolala debatu nie kvôli samotným návrhom, ale účesom-neúčesom modeliek. Ich vlasy vyzerali, ako by na mólo dorazili rovno z postele a ich majiteľky nemali energiu na akúkoľvek úpravu. Ihneď dostali nálepku depression hair. Návrhári v reakcii na kritiku štýl označili za takzvaný depressive chic. Lenže je vôbec možné považovať depresiu za niečo „šik“?

Atakovať kreativitou hranice toho, čo mainstreamová spoločnosť znesie, je jedným z úloh módnych návrhárov. Provokácia je vysoko žiadúca. Kam ale zaradiť zástup modeliek na móle Prada s vlasmi (ne)upravenými tak kriklavo, že slovo depresia napadne pri pohľade na ne snáď každého? Vzhľadom k tomu, že prehliadka na Milánskom týždni módy je show a účesy s outfitmi tvoria kostým, ponúka sa otázka, nakoľko je citlivé považovať atribút duševnej choroby za kostým.

Zdroj: Prada

Nevkus a irónia. Alebo tak vyzerá realita mladšej generácie?

Vo virtuálnej bitke o takzvané depression hair sa odkrývajú rozdielne generačné prístupy k téme duševného zdravia. Zatiaľ čo mileniáli pri pohľade na estetizovanú depresiu obrazne povedané padajú do mdlôb a sťažujú sa na nevkus a vyšperkovanie utrpenia, príslušníci generácie Z nechápavo krčia ramenami a len ťažko chápu, ako niekto môže mať s cieľene neupravenými vlasmi na móle väčší problém.

Zdroj: Prada

Mileniáli otvorili tému depresie verejne. Zostáva pre nich osobná

Mileniáli vyrastali v dobe nástupu well-being, boomu terapií a diskusií o emočnej hygiene. K téme duševného zdravia majú väčší odstup, ale aj rešpekt. Tí starší z nich možno ešte sami dlhé roky maskovali svoje psychické ťažkosti, aby obstáli v pomyselnej spoločenskej výkonnostnej súťaži a neboli svojim okolím považovaní za slabých. Pre mnohých z nich sú rozcuchané a neupravené vlasy bolestivou pripomienkou konkrétnych momentov vyčerpania, úzkostí alebo vyhorenia.

Zdroj: Prada

Nevnímajú ich ako módny výstrelok, ale ako vizuálny odtlačok skutočného stavu, keď človeku chýba schopnosť postarať sa o seba. Niet divu, že práve medzi mileniálmi sa objavili reakcie, ktoré označujú depression hair za neempatické alebo posmešné. Na internete okrem iného koloval ironický slogan „My culture is not your costume“, ktorý pôvodne odkazoval na devalváciu subkultúrnych prejavov zo strany mainstreamovej spoločnosti.

Beauty návod na depression hair? Gen Z má ďalší trend

Generácia Z naopak vníma estetiku rozkladu a chaosu ako vedomý výtvarný jazyk. V jej podaní sa z duševnej nepohody stáva štýlová referencia, irónia, ale aj manifest. Pre mladšie publikum sú depression hair skôr štylizovaným komentárom k ťažko uchopiteľnej realite, prirodzená reakcia na tlak byť neustále perfektný, vyfiltrovaný a výkonný.

Keď porovnáme predstaviteľov generácie Z s predchádzajúcimi generáciami, môžeme povedať, že namiesto toho, aby sa hanbili za rozcuchanosť, stavajú ju do popredia. Na TikToku nájdeme návody, ako si depression hair zámerne vytvoriť, Instagram zaplavili posty, v ktorých si ľudia účelovo kazia dokonale učesané vlasy, čo na generáciu mileniálov pôsobí ako červená handra na býka.

Vďaka štylizovane neupraveným modelkám sa o depresii hovorí. A to je dobre

Rozsúdiť oba názorové tábory je nemožné, každý z nich sa na problematiku díva perspektívou svojej generačnej skúsenosti. Starší mileniáli si pamätajú dobu, kedy sa o depresiách verejne nehovorilo, nieto aby sa stali súčasťou vizuálneho jazyka módnej prehliadky. Práve preto majú pochopenie pre snahu tému duševného zdravia otvárať, ničmenej spôsob, akým to prebieha, im nemusí byť vždy blízky.

V jadre teda nejde ani tak o spor, ako skôr o stret dvoch rôznych jazykov, ako o psychickej nepohode hovoriť. Jeden je opatrnejší, formovaný osobnou skúsenosťou s tabuizáciou. Druhý je hravejší, formovaný internetovou kultúrou a potrebou pretvárať aj bolesť do vizuálneho obsahu, pretože práve vizuálny jazyk hrá u generácie Z dominantnú rolu. Nech už sa na depression hair dívame akokoľvek, jedno sa prehliadke Prada nedá uprieť. Z rozcuchaných vlasov urobila tému, ktorá nechala málokoho v pokoji a otvorila tému duševných chorôb zase na celkom inej úrovni.

Zdroje: Bored Panda, Dazed, Daily Mail, Elle India, Instagram, YouTube

― Reklama ―

Koniec prázdnym sľubom z obalu. Spoznajte novú generáciu šetrnej kozmetiky

Každý deň si na pleť nanášame desiatky rôznych ingrediencií. Väčšinu z nich pritom vôbec neriešime, najmä kým produkt funguje, vyzerá dobre a vydrží od rána až do večera. Čo ak sa ale môžeme pri výbere zamyslieť aj nad tým, čo pokožke každý deň darujeme? Práve väčšia pozornosť voči ingredienciám a ich pôvodu stojí za silnejúcim záujmom o šetrnú dekoratívnu kozmetiku. Z nenápadnej alternatívy sa pomaly stáva smer, ktorý prináša nový pohľad na krásu.

Móda v skratke: Adidas pripomína úspech Davida Beckhama a Louis Vuitton mení Paríž

Hoci sa už mesačný maratón týždňov módy skončil, noviniek neubúda. Kým niektorí ešte spomínajú na momenty z posledných dní parížskeho fashion weeku, iných zaujala nová spolupráca Adidas a Davida Beckhama. Športová značka totiž na jeho počest vydáva špeciálne tenisky. Lacoste medzitým čelí zmenám vo vedení a Louis Vuitton plánuje prestavať rovno dve parížske ulice

Outsideri, ktorí reformujú mainstream. Rick Owens a Michèle Lamy sú o krok vpred

Ikonický dizajnér Rick Owens a charizmatická umelkyňa Michèle Lamy tvoria neprehliadnuteľnú dvojicu. Spoznali sa už v 80. rokoch, dnes v spoločnom holdingu Owenscorp budujú vlastný módny svet mimo diktátu konvencií a trendov. Ten v sebe ukrýva klubovú kultúru, avantgardu, moderné technológie i čosi také podmanivé, že z ich práce nemožno spustiť zrak. Ako táto scéna vôbec vznikla?

Postaviť sa budúcnosti čelom. Louis Vuitton SS27 vnáša do zajtrajškov ľahkosť

Očakávané finále Parížskeho týždňa módy a zároveň mesiac trvajúceho módneho maratónu sa v utorok zabezpečil Louis Vuitton. Nicolas Ghesquière posunul svoju lásku k futurizmu na novú úroveň. Nad mólom nechal vznášať lietajúce autá a návrhom pre SS27 daroval ľahkosť v podobe vzdušných materiálov, nepoddajných volánov a mini kabeliek. Budúcnosti sa nevyhýba, stavia sa jej čelom.

50 odtieňov zlatej. Anthony Vaccarello poctil 10 rokov pôsobenia v Saint Laurent

Zlatá je farba oslavy a sebavedomia. A to je presne to, čo Anthony Vaccarello potreboval vo svojej kolekcii SS27 pre Saint Laurent vyjadriť. V Paríži totiž zložil poklonu nielen samotnému zakladateľovi značky, ale aj 10 rokom, ktoré strávil na jej čele. Jeho návrhy ponorené do zlatistých odtieňov tak vytvorili impozantnú šou, ktorá priživuje špekulácie, že návrhár módny dom opúšťa.

Rozbiť zavedený poriadok. Kolekcia Jil Sander SS27 uniká vlastným konvenciám

Simone Bellotti pre módny dom Jil Sander od svojho nástupu do roly kreatívneho riaditeľa vytvoril iba tri kolekcie. Už teraz však hľadá spôsob, ako z konvenčného minimalizmu, postaveného na perfektnej krajčírskej práci a nekompromisnej precíznosti, uniknúť. V kolekcii pre SS27, odhalenej na milánskom týždni módy, skúma novú zraniteľnosť, postavenú na úmyselných nedokonalostiach.

Päť hviezdičiek na otvorenom mori. Hotelové ikony menia svet jachtingu

Ani menej priaznivé počasie nemusí byť dôvodom zanechať plavby v spomienkach na preslnené leto. Nová generácia lodí totiž ukazuje, že cestovanie po mori môže byť plnohodnotným zážitkom aj bez dlhých hodín strávených v chladivých morských vodách. Premyslené interiéry, špičková gastronómia a osobný servis vytvárajú prostredie, ktoré má bližšie k luxusnému hotelu než k výletnej lodi. Vydať sa navyše môžete tak na Aljašku, ako aj do severnej Európy alebo na polynézske ostrovy s majestátnymi sopečnými vrcholmi, koralovými útesmi a pokojnými lagúnami.

Politika, reprezentácia a identita. Odštartoval týždeň módy v Paríži

Parížsky týždeň módy otvorili kolekcie, ktoré sa výrazne líšia témou aj prístupom. Čerstvá víťazka LVMH Prize Julie Kegels postavila svoju kolekciu na gravitácii a fyzikálnych zákonoch. Značka Matières Fécales obrátila pozornosť k reprezentácii a spoločenskému rozdeleniu. Kreatívna dvojica stojaca za Marques’Almeida ukázala, že dokáže pracovať so svojou charakteristickou estetikou a zároveň ju posúvať ďalej.

Topánky do dažďa bez dažďa, jaštery na topánkach a slim tenisky. Trendy jesene, ktoré sa vracajú.

Niektoré trendy prídu a za pár mesiacov zmiznú. Iné sa vracajú s takou istotou, že sa nedajú prehliadnuť. Trendy jesene 2026 patria známym siluetám v novom podaní. Hunter boots znova získavajú status módneho hitu, slim tenisky striedajú robustné chunky modely a jašteria textúra sa stáva alternatívou k leopardiemu vzoru.

Inovovať, nie opakovať. Simone Rizzo a Loris Messina debutovali v Moschino.

Uctiť minulosť, ale nestavať na nostalgii. Zapojiť typické kódy, ale nekopírovať. Začať inovácie, ale bez opakovania toho, čo je až veľmi známe. Presne to sú výzvy, ktorým čelia mnohí návrhári vo chvíli, keď nastúpia do čela známeho módneho domu. Nevyhli sa im ani Simone Rizzo a Loris Messina. Zdá sa však, že noví kreatívni riaditelia Moschino vykročili s kolekciou SS27 správnym smerom.

Milánsky fashion week reprezentovali návraty k archívom, remeslo aj móda pre každodenný život.

Fashion week v Miláne ponúkol niekoľko rôznych pohľadov na to, čo dnes znamená držať sa identity módneho domu. Kreatívny riaditeľ Demna sa pokúsil nájsť vlastnú definíciu značky Gucci, Dolce&Gabbana obrátili pozornosť k osobnému štýlu a Ferragamo postavil kolekciu na ikonickej obuvi svojho zakladateľa. Bottega Veneta nechala vyniknúť materiály a remeslo a Silvia Armani pracovala s premenou značky po úmrtí jej zakladateľa

Ležérna nedokonalosť diktuje trendy. Ovládla beauty looky v New Yorku aj Londýne

Krása, ktorá nie je príliš zviazaná pravidlami, no napriek tomu zostáva pôsobivá. Aj tak by sa dali opísať beauty trendy, ktoré dominovali na prehliadkových mólach v New Yorku a Londýne. Maratón fashion weekov síce ešte nie je na konci, už teraz je však jasné, čo bude formovať jar a leto 2027. Od nostalgicky krepovaných vlasov cez uvoľnené uzly až po viečka s efektom lesku na pery – rozhodne bude z čoho vyberať.

Made in Italy, alebo AI? Roboti na prehliadke Vogue World zatienili remeslo

Show z dielne globálne známeho módneho magazínu s názvom Vogue World tento rok vzbudila väčší ohlas než zvyčajne. Téma Made in Italy s dôrazom na remeselnosť odevného priemyslu bola reprezentovaná trochu zvláštne. Popri haute couture, ikonických vintage kúskoch, talianskom remesle a hviezdach svetového formátu sa na runway dostali štyria humanoidní roboti. Medzi hlavných sponzorov podujatia totiž patrili spoločnosti Meta Glasses a OpenAI. Prehliadka tak pôsobila menej ako premyslená debata o budúcnosti módy a viac ako ukážka toho, ako rýchlo sa technologické firmy stávajú súčasťou jej financovania.

Je originalita mŕtva? Štyri značky vydali zároveň takmer identický produkt

Masky na oči, pri ktorých už nebudete musieť riešiť klasické problémy. Ich roztrhnutie, neustále padanie z tváre alebo otravné jednorazové obaly. Taká bola myšlienka za inovatívnym dizajnom balenia, ktorý je vo svete kórejskej kozmetiky známy ako „grinder“. Lenže namiesto originálneho nápadu prišlo humorné fiasko. Takmer rovnaký produkt uviedli v rovnakom čase hneď štyri známe značky.

Miláno vás nenechá vydýchnuť. Prehliadky pre SS27 sú v plnom prúde.

Septembrový maratón týždňov módy pokračuje a Miláno tak po New Yorku a Londýne ukazuje, čo má ešte v rukáve. Po úspešnej prehliadke z dielne Prada, ktorá tamojší fashion week v utorok odštartovala, prišlo na rad množstvo ďalších módnych domov. Za pozornosť stoja okrem iného kolekcie pre SS27 od mien, ako je Roberto Cavalli, MM6 Maison Margiela, Marni, Max Mara alebo napríklad Alberta Ferretti.

Je Alessandro Michele pre Valentino tým pravým? Kritici hovoria áno, čísla zatiaľ nie

Keď Alessandro Michele v roku 2024 prevzal vedenie módneho domu Valentino, priniesol si so sebou výrazný rukopis. Vďaka práci pre Gucci mal povesť autora, ktorý miluje vrstvenie, historické odkazy, maximalizmus, vintage, teatrálnosť a tak trochu chaos. Valentino pritom celé desaťročia staval na úplne inom type krásy, ktorý vidno v dokonalých siluetách, remeselnom spracovaní a elegancii. Po niekoľkých sezónach však začína byť zrejmé, že nový šéf sa nesnaží pretvoriť Valentino na svoj obraz, ale učí sa, ako byť sám sebou vnútri novej značky. Bude to ale stačiť?

― Reklama ―

― Reklama ―